遊趣|TRAVELERjournal

藍色清真寺3.jpg

一年了,我把2015年在臉書上的伊斯坦堡遊記耕文,彙整成一篇長文。
12則短文連成一串故事!遙祭,青春!

 

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你說最好的青春是什麼?

在那個只曉得做大夢的年紀,有一條奔騰呼嘯的江河,有一座偉岸傲然的山峰,在馬背上馳騁萬夫莫敵之威,一吐千丈凌雲之志。

高中歷史課上,我的神識跟著老師講課節奏,正在闖蕩異域......自古希臘人領兵佔了個頭,歷經東羅馬帝國,從拜占庭到君士坦丁堡,接著又迎來了蘇丹王,奠定鄂圖曼土耳其帝國,伊斯坦堡這座神靈之都,於焉叱吒了兩千多年。

這支突厥後裔又稱狼的子孫,曾被蒙古大軍打得落花流水,到後來實力稱霸中亞,成為鄂圖曼土耳其帝國的開創者。攤開那段金戈鐵馬開拓史,我沈迷在彎弓射大雕的熱血上,醉倒在神秘的中亞風情裡,一千零一夜的故事更是聽不倦......

「大漠!我們的樂團名,妳覺得呢?」

伊斯坦堡的輝煌年代,我正聽得過癮,你悄悄在我耳邊捎來這句。

「蒼涼有勁。」我說。

瞧你,嘴角彎彎,掩不住的得意神色。

卻不知,多年後......我們竟也走到這般淡薄悲涼,少了你的逐鹿大夢,再美也涼了心。雖然那場青春褪了色,曾心懷的夢卻依舊清晰。

夕陽西下,城市染上一層黃燦燦的光影,充滿神奇的色彩,宣示著帝國風華並未逝去,不禁想起葉慈的〈航向拜占庭〉:為此,我遠渡重洋,前來這聖城拜占庭。

And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium.

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你說要靠多近才叫不成距離?

對那些沒法到達的地方,我們總是拿想像去丈量,其實,一個人需要的疆域不大,兩個人需要的也不多,彼此凝眸笑望,就看見了足以馳騁的天空......

如果知道當時那笑顏,是我一生中難得的幸福時刻,我會更加記住你眼底的每個小細節。不曾想,相濡以沫,卻也有朝一日,相忘天涯。

港邊,成群的海鳥在四周盤旋,溫暖的海風從四面襲來,混合著鹹味和腥味與渡輪柴油味,噁心的氣味著實令人暈眩,我無法說此時的海景很浪漫,但,這裡是偉大的博斯普魯斯海峽、這裡也是帕慕克從公寓窗台看出去的景色。有幸站在歷史一隅,還是令我屏氣凝神了一會兒。

歐亞大陸在此博斯普魯斯海峽分離,全長30公里的狹窄海峽,最寬處3700公尺,最窄處僅約750公尺。當1973年博斯普魯斯大橋通車,東岸是亞洲,西岸是歐洲,歐亞兩洲之間的距離,不再咫尺天涯,而是橋下大河的那點寬度。

天地浩大,不及,你一個轉身的距離,那般遙遠。

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偏離了大道,伊斯坦堡永遠有一方能自成風景。

走進清真寺禮拜廳,一種說不出的聖潔凜然,頃刻間蔓延,像是什麼無形的指引,令世間糾結慢慢鬆散,感受到的只是如風拂面的存在。

聽聞,最多最大的清真寺都在土耳其,光是昔日帝都伊斯坦堡的大大小小清真寺就數不清了。這座耶尼清真寺(Yeni Camii)又稱新清真寺,耶尼在土耳其文是「新」的意思,兩座聳立的叫拜樓是辨識她最明顯的標記,內廳以藍綠白三色的依茲尼克磁磚為主飾,典雅至極。

令人訝異的是,當做禮拜的叫拜聲響起時,伊斯蘭教徒魚貫進場,遊客竟少見的能在一旁觀禮,並未被驅趕出場。後來,只要適逢做禮拜時段、路過耶尼清真寺的話,我就會放膽的一起進來凝聽祝禱。

我在這裡祈禱,我在這裡尋找,我在這裡迷惘,很容易就想起自己的故事。有些歲月終究會從生命中走過,留下了刻骨痕跡,也落下了無數風景。

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天空下了幾場雨,霏霏飄灑沒個盡頭,依傍在岸邊的清真寺、市集和小漁村,彷彿都罩上一層紗,看不透。

芝麻,開門!希望咒語一出,繁華紅塵霎時立現,一千零一夜故事悄然流洩......

汽船的鳴笛聲、街道電車的嘎吱聲,匯集了人來人往的喧囂,尤其是埃及市集一帶的人聲鼎沸,不但為這雨中即景添加活力,也標誌出艾米諾努碼頭經久不墜的繁盛景象。

埃及市集(Mısır Çarşısı)建於1660年,原本是叫新市集,被視為新清真寺的附屬建築,其稅收作為宗教基金使用,後因出售的香料和貨物大多來自埃及,贏得了埃及市集之名,爾後更成為大中東的最大香料集散地,故又稱香料市場。

聽說了嗎?這裡不僅是昔日絲路的西段,也享有大航海時代的富庶,市集內的香料交易量之大之多,連呼吸都是濃郁的辛香味。即便如今盛況不再,也希望在這短短幾百公尺內,讓那些心裡懷著揣著的想像,都給眼睛看看。

堆成小山的香料,色彩濃豔。一眼一眼的看,想看盡,滿眼的舊時代。

埃及市集室內1.jpg 

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不想等雨停,我出發了。

穿越人海抑或駐留孤寂,總要有個決定,或許撥開層層人海之後,會發現在那最深處的是寧靜。

向著川流不息的人潮走去,好似又看見了一處繁華盛世。有頂大市集(Kapalıçarşı)號稱世界上最大最古老的室內市集,擁有60條街道,超過5000家店舖,修建於1455年到1461年間。

想當年,穆罕默德二世在拿下君士坦丁堡後,試圖立即復甦這個城市,興建室內大市集就是當時重要的基礎建設,開市後便以首飾、陶瓷、香料、地毯店而聞名。土耳其手工地毯舉世聞名,連馬可波羅當年看了都稱讚:「世界上最好最漂亮的地毯只能在土耳其找到。」

走在四通八達的通道中,腳步有點迷惘,看著琳琅滿目的商品,反倒因為太多選擇而無從挑起,總覺得自己錯過了什麼。索性不看了,找家茶鋪,落坐歇腳,來杯土耳其咖啡。

不在意地揭開銀色杯,,杯內液體色澤深褐,一股濃郁咖啡香飄然而出,幽幽叩響深處無從尋覓的記憶。有些思緒,一靜下來就會浮現,誰叫杯底的咖啡渣,洩漏了心底秘密。

有些秘密,不必說,不用說,不想叫人輕易看穿了心思。

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說好一起走的人,誰說會陪到最後?說到底,青春沒那麼難依難捨。

寂靜的午后巷弄,一雙倩影翩然而過,莫名觸動了那段似水年華的回憶,不禁琢磨起當年是誰許下的諾言,又被誰拋去了風裡......

風吹思緒迷走,停不下來,很像這迷宮般的伊斯坦堡巷弄,適合一場混亂的行走。

伊斯坦堡縱横交錯的街道,散布很多分類專精的小型市集,如同漫不經心編織的蜘蛛網,你可以輕易從散落在街角的風景,拼奏出一座城市的記憶。

你可以不在意起點或終點,不介意是否有人陪伴,就從皮革街穿越去雜貨街,接著逛到五金街,再晃至布飾街。一腳一腳的沾染了市井氣息,把自己當成一介小民,逐風踏月,隨遇而安。

走吧!

就這麼的,走到燈火闌珊,哪怕周圍再多人,都應了一句話:會離開的都是路人。

不知不覺,越走越快。於是,自己成了那個過來人,路過ㄧ場青春。

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臨海城市總帶有一種豪情,可覽蒼茫之壯闊。

伊斯坦堡就這麼對著一岸曉風,仰望一彎明月,蕩漾起無數的時光漣漪,鄂圖曼帝國之豪情如斯穿越了亙古丰韻,在瀲灩的凌波中漫步而來。

說起鄂圖曼盛世,有個大人物不得不提,蘇萊曼一世是帝國第10位且在位最久的蘇丹,文能安邦、武能定國,帶領伊斯蘭勢力挑戰歐洲國家,在西方被譽為蘇萊曼大帝。

在權力巔峰之際,想建立一座與之齊名的清真寺豈是難事?建築師希南(Mimar Sinan)在山丘至高處建造的蘇萊曼尼耶清真寺(Süleymaniye Camii),不僅可眺望博斯普魯斯海峽,論其規模氣勢與藝術價值,確實也彰顯了他的黃金盛世,被後世視為鄂圖曼式建築的代表作。

建築師希南是鄂圖曼史上最偉大的建築師,與同時代的米開朗基羅並稱為東西方兩大建築師。蘇萊曼尼耶清真寺腹地庭園優美,而且建築上展現了崇高藝術地位,蘇萊曼一世與愛妻許蕾姆的突北(陵墓)相對望,如今每逢週五的主麻日,信徒湧入禮拜的情形也可謂盛況。

登高,望遠,不免意氣風發,想起自己年少時的輕狂,心中久違的豪情有些抑不住地跳動。即便我們不再是那些年的我們,無論山山水水路幾重,無論風風雨雨難幾番,日出,又是一次復出。

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淡薄的日光從屋簷透下來,光影斑駁零散,想捂暖這清冷的宮闕似乎遠遠不夠。

都說後宮無真情,可就是有人相信再殘酷的地方也會有長情,甘心為這點奢望而囚著受著。

托普卡比皇宮內的後宮(Harem)是蘇丹與家人生活的地方,進入後宮的門小得不起眼,狹窄的青石路上,比鄰相對的後宅顯得擁擠,因為只有寵妃才能住在寬敞的地界、甚至可觀覽博斯普魯斯海峽景色。

在伊斯蘭世界,蘇丹雖然可以擁有好幾位正室,卻有位奇女子不但擊垮元配,還獨佔聖寵,得到弱水三千只取一瓢的幸運。當年,蘇萊曼大帝打破鄂圖曼百年來的傳統,不但迎娶女奴為后,還冊封為正統的女蘇丹,而這位權傾一代的帝后許蕾姆,從不諳世事的少女到素手翻雲雨的宮鬥高手,一生活得也算是精彩。

可是,不知道為什麼,我心底生起一股淡淡的傷感,想忽略它卻越擴越大。宮闈深深,步步為營,誰還能記得最初的樣子?不悔的爭鬥是為生存,是為涼薄的恩寵,還是那權欲的頂端?

命由不由人又如何,只需要交待自己的心,就當是大夢一場,夢醒,朝那溫暖清歡的地方走去!

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吹著風,聽著歌,單曲循環的情緒,很難壓抑。

有時候,愛上一首歌是因為恰好出現在最需要的時候,但更多原因是它不經意的觸動。觸的,是你的心情?還是誰的故事?

音樂,是認識異國的最好路徑。伊斯坦堡新城區的獨立大街(İstiklâl Caddesi),名字取自紀念土耳其獨立戰爭,這是一條知名的購物徒步街,除了有很多吃的玩的血拼的商家,偶爾也會遇到街頭音樂人自彈自唱自銷。

街上為數不少的樂器行,櫥窗裡擺滿傳統的烏德琴與薩斯琴,間雜不少電吉他與電子混音的流行樂器,土耳其音樂文化的兼容並蓄顯而易見。說起來,土耳其的民俗音樂豐富且多樣,畢竟有遊牧民族的特質,有用音樂敘述歷史的傳統,使得每首歌都有自己的靈魂,傳唱著美麗與哀愁,顫動心弦。

你說,一段故事該有多刻骨,才會被深深記上,淡淡唱著,輕輕放下。在某個時光被唱起的故事,說的是別人的曾經,想的卻是你我的過往。

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琴聲緩緩流洩,祈禱經文淺淺吟唱,左腳站在世界的中心,持續轉動,一圈又一圈,彷彿有什麼正一絲一縷的游離而去......

如果有天,你就這般消失在我腦海中,我不會驚訝。至少,那曾經暗無天日的悲絕,會變得雲淡風輕,不值一提。

幽暗肅穆的祈禱場中,白衣舞僧不停旋轉著。每一個旋轉宛如一朵花開,每一個旋轉彷若星月自轉,每一個旋轉好似能量漩渦,無不在流動中傳達出靜定的力量,這便是既神秘又美麗的蘇菲旋轉舞(Sema)。

旋轉,是蘇菲教派重要的修練方式,是一種儀式,不能歸屬為一種舞蹈,創於13世紀蘇菲教一代宗師魯米(Rumi)之手。相傳,魯米在持續旋轉36小時後成道,此後他的追隨者便以旋轉為修練宗法,經由旋轉調整能量,放下自我,放下執念,將心淨空,繼而發現內在的愛。

如此說來,你說變心還容易嗎?

踩著青春的尾巴,我邁著和你不同調的步伐,走過那懵懂青澀的歲月。我在沈默中想起你,我在迴旋中放下你。

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如果,你也想起我,你會想起什麼?你會在別人身上看見我的影子嗎?

破碎的邊緣懸著一顆心,往事不知從何說起。儘管回憶都已成歷史,就算揭過去,心也不會變得多輕透,但在這兵荒馬亂的生活裡,我們都需要一些信念,安慰自己:有捨就有得。

長大就是這樣,你從失去學到豁達,你在擁有學會珍惜。在歷史的長河裡,聖索菲亞大教堂也是這般的,笑看花開花落。

聖索菲亞(Ayasofya)意思為上帝的智慧,聖索菲亞大教堂原本是羅馬拜占庭時代的榮耀,展現了基督信仰、希臘文化、羅馬帝國思想的共容,因巨大的圓頂而聞名,是當時世界上最大的建築。

直到1453年,蘇丹穆罕默德二世攻佔君士坦丁堡,下令將大教堂變身為清真寺,最快速的方式便是眼不見為淨,把祭壇、聖像、祭典用的器皿都盡數清除,並用灰泥覆蓋基督教鑲嵌畫,取而代之的是星月圖、壁龕、讀經台,還有令人矚目黑底金字圓盤的伊斯蘭書法,寫著阿拉真主、先知穆罕默德、阿里、胡笙之名,並在教堂外圍多建了四座叫拜塔。

當一切塵埃落定,聖索菲亞既衝突又融合的雙重性格,已然常駐人心,在20世紀初結束前,一直都是鄂圖曼帝國最重要的圖騰建築。

再回首,彷若隔世,我看見影子與影子的交疊,看見另一個很像你卻又不同於你的觸動。

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很多人,很多事,只能陪我們走過一段回憶,留下一地的奼紫嫣紅,抑或一個雨季也刷不去的傷痕。或許,在某一天,當自己能好好告別時,才能笑著用這一切追憶,祭奠今生的相遇。

藍色殿堂內,上演著時代變換的夢境,那些早遠去的青春記憶,依循光影的映射,閃閃發亮。

美麗的藍色清真寺興建於1609年,真正的名字叫蘇丹艾哈邁德清真寺(Sultanahmet Camii),以兩萬多片藍色伊茲尼磁磚聞名於世。當年的蘇丹艾哈邁德可說是個沒什麼戰績的帝王,無能靠戰利品去支付龐大建築費,只能傾帝國之力並動用國銀,只為蓋一座超越聖索菲亞大教堂的清真寺,既彰顯自己的虔誠,也成就他的第一個帝國清真寺。

這座為了超越而存在的清真寺,確實美得像件藝術品。光線透窗而入的瞬間,金燦藍魅的光影化為恆久守候,不落紅塵紛擾,帶著閒靜的心情,走過四季歲月。

在來時的路上,聽說雪會來。

靜靜坐了一下午,擦肩而過的餘溫,轉瞬化成水,留也留不住,只無力的蒼白了等待。如果說,還有什麼值得我堅持的話,雪之精靈啊,請許我一場傾城的飛舞,許一世傾心的相戀。

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遙祭,青春!

TRAVELERjournal|2015. 02|ISTANBUL, Türkiye

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